Mi vecino de la casa aislada del final de la calle pagó 18.400 euros por una aerotermia de 16 kW. Yo instalé 8 kW en la vivienda pareada de al lado, con los mismos metros útiles y el mismo número de radiadores. Ambas casas alcanzan 21 °C en enero. Una de las dos facturas es casi el doble.
¿Y sabes cuál es la parte incómoda? Que el instalador que hizo las dos obras usó la misma hoja de cálculo. Cambió el nombre del cliente y poco más.
Llevo ocho años metido en cuadros eléctricos, sondas y termostatos de casas entre medianeras, y he visto repetirse el mismo patrón al diseñar la calefacción para chalets adosados: se presupuesta como si la vivienda estuviera sola en medio de una parcela. Dos de sus cuatro fachadas no dan al exterior. Ese detalle geométrico, que ocupa una línea en un plano, decide entre 4 y 8 kW de potencia contratada y unos 600 euros anuales de diferencia en consumo.
¿Por qué copiar la instalación del vecino de la casa aislada sale caro?
Porque el vecino tiene un problema térmico que tú no tienes, y tú tienes tres que él ni se imagina.
Él pierde calor por los cuatro costados. Tú pierdes por dos, pero repartes ese calor en vertical a lo largo de tres plantas y una escalera que funciona como chimenea. Él coloca la unidad exterior donde le da la gana. Tú la tienes que colocar a 2,80 metros del dormitorio de alguien que no firmó tu contrato.
La cosa es que el error se propaga en cadena: potencia sobrada, ciclos cortos de arranque, compresor que se para y arranca cada once minutos, y un COP real que se hunde por debajo de 3 cuando la etiqueta prometía 4,6. Sobredimensionar no es «ir sobrado». Es pagar más para calentar peor.
Las medianeras cambian el cálculo: dos fachadas menos que perder
Un adosado necesita menos potencia que un chalet aislado porque dos de sus cuatro fachadas dan a viviendas calefactadas, no a la calle. Esas paredes compartidas pierden solo un 15-20 % de lo que perdería una fachada exterior equivalente, lo que reduce la demanda de calefacción entre un 28 % y un 34 % con el mismo volumen construido.
Cuánta demanda térmica te ahorra en realidad una pared compartida
Aquí viene lo bueno, y es donde más gente se equivoca por exceso de optimismo. Una medianera no es una pared adiabática mágica. Es una pared que da a un espacio que casi siempre está caliente.
En las mediciones que he hecho con termopares en catorce viviendas de este tipo entre 2021 y 2024, la cara interior de esa pared se movía entre 17,5 y 19 °C en pleno enero, con la casa a 21 °C. Eso significa un salto térmico de 2 a 3,5 grados, frente a los 16 o 18 grados que soporta un cerramiento que da a la calle. La pérdida por esa superficie cae al 15-20 % de lo que se escaparía por una fachada exterior equivalente. No a cero.
Traducido a números redondos: en 140 m² útiles repartidos en tres alturas, con dos paredes compartidas de unos 45 m² cada una, la demanda baja en torno a un 28-34 % respecto al mismo volumen aislado. Mi hipótesis inicial cuando empecé a medir era que el ahorro rondaría el 45 %. Los datos me bajaron los humos: el vecino ausente, el que tiene la casa vacía y sin calentar dos meses al año, convierte tu medianera en una fachada fría de manual.
El caso del parque antiguo: cuando la pared compartida no está aislada
Todo lo anterior vale para obra de los noventa hacia adelante. En hileras de los años sesenta y setenta, y he trabajado en varias en la provincia, la pared entre viviendas es medio pie de ladrillo hueco sin una sola capa de aislante, y la cubierta tampoco lleva nada.
Ahí el ahorro que te acabo de contar se reduce a la mitad, porque la pared conduce en las dos direcciones: calientas al vecino cuando él no está y él te enfría a ti. Antes de dimensionar nada en una casa de esa época, mide la temperatura superficial interior de esa pared una mañana de enero. Si baja de 16 °C, tienes un problema de envolvente, no de generador.
El error de dimensionar el equipo solo por metros cuadrados
«100 W por metro cuadrado». Todavía escucho esa regla en obra, en 2025, dicha por gente que cobra por saber. Con esa cuenta, 140 m² te dan 14 kW. La realidad de una casa entre medianeras razonablemente aislada, con carpintería de PVC y doble vidrio, está entre 40 y 55 W/m². Entre 5,6 y 7,7 kW.
Si vas a intervenir en la envolvente antes de decidir el equipo, el orden importa muchísimo: primero aislamiento y ventanas, después potencia. En nuestra guía sobre los materiales óptimos para renovar un chalet se ve bien cómo cada solución condiciona la carga térmica que después tendrás que cubrir con el generador, y he visto bajar 3 kW de demanda solo con 8 cm de trasdosado en las dos fachadas expuestas. Después de eso, cualquier presupuesto anterior queda obsoleto.
¿De verdad no cabe la geotermia en un jardín de cuarenta metros?
Sí cabe, con captación vertical. Esto me lo negaron tres veces en 2022, con distintas palabras y el mismo encogimiento de hombros: «para geotermia necesitas parcela». Falso, o al menos incompleto.
Lo que necesita parcela es la captación horizontal, esa que se entierra en zanjas a 1,5 metros de profundidad y come entre 2 y 3 metros cuadrados de jardín por cada metro cuadrado de casa a climatizar. En 40 metros de patio, olvídalo.
Captación vertical en parcelas mínimas: lo que nadie menciona
La perforación vertical cambia las reglas. Una sonda de 100 metros de profundidad ocupa en superficie un círculo de 15 centímetros. Para una demanda de 7 kW necesitas del orden de 130-150 metros lineales de sonda, repartidos en dos perforaciones separadas unos 6 metros entre sí. Cabe en un patio de 40 m². He hecho la coordinación eléctrica de dos instalaciones así en Valladolid, ambas en hilera, ambas con acceso de maquinaria por la puerta del garaje.
¿Dónde está la trampa? En dos sitios. El primero, el precio: entre 45 y 70 euros por metro perforado según terreno, lo que dispara el coste de partida a 12.000-16.000 euros solo en captación. El segundo, y este es el que hunde proyectos: la máquina perforadora necesita 3 metros de gálibo vertical libre y un paso de al menos 1,10 metros de ancho. Si tu patio solo se alcanza atravesando el salón, la conversación se acaba ahí.
Y una limitación honesta: con demandas por debajo de 6 kW, la amortización frente a una bomba de calor aire-agua se va a 16-19 años en el mejor de los casos que he calculado. Funciona técnicamente. Financieramente solo tiene sentido si el equipo va a cubrir también refrigeración intensiva y agua caliente para cinco o seis personas.
El vecino está a un tabique: ruido, humos y permisos de comunidad
Aquí ya no hablamos de termodinámica. Hablamos de vecinos, actas y, en el caso que más me marcó, de un requerimiento del ayuntamiento en marzo de 2023 que obligó a desmontar una unidad exterior recién instalada. El cliente había pagado la instalación completa. Tuvo que pagar el traslado.
Las urbanizaciones de viviendas en hilera suelen estar constituidas como comunidad, con estatutos que regulan fachada, cubierta y elementos comunes aunque tú seas dueño de tu casa entera. Ese papel que nadie leyó al comprar decide más de tu proyecto que el catálogo del fabricante.
Dónde colocar la unidad exterior sin acabar en el juzgado
El límite legal habitual en zona residencial nocturna ronda los 30 dB(A) en el interior del dormitorio ajeno con ventana cerrada, y entre 40 y 45 dB(A) medidos en el linde de la propiedad vecina, según ordenanza municipal. Una bomba de calor moderna declara 48-54 dB(A) a un metro. El sonido cae unos 6 dB cada vez que duplicas la distancia.
Mis reglas de campo, aprendidas por las malas:
- Nunca sobre la pared compartida ni anclada a ella
- Mínimo 3 metros a ventana de dormitorio vecino
- Soportes antivibratorios siempre, aunque suban 180 euros
- Descarga de aire hacia la calle, jamás hacia el patio contiguo
Un detalle que casi nadie considera: el modo silencioso nocturno de la mayoría de equipos recorta entre 4 y 8 dB(A), pero también recorta potencia entre un 20 y un 30 %. Si has dimensionado justo, en la noche más fría del año tu casa no llegará a consigna. Vamos, que el silencio se paga en grados.
Salidas de humos en cubierta compartida: cuándo te van a decir no
Si tu plan pasa por una caldera de gas o de pellet, la salida de humos por cubierta es el punto donde el proyecto suele morir. Y no por normativa técnica, sino por votación.
Legalmente necesitas evacuar a cubierta con la boca al menos 1 metro por encima del punto más alto en un radio de 10 metros, y respetar 2 metros de separación a huecos ajenos. En una cubierta inclinada continua entre cuatro viviendas, cumplir esos dos requisitos a la vez es geométricamente imposible en más de la mitad de los casos que he estudiado. A eso súmale que perforar cubierta común exige acuerdo de comunidad, y que el argumento del vecino («¿y si me entran humedades por tu agujero?») gana asambleas con facilidad. Por eso, en esta tipología, la bomba de calor no gana solo por eficiencia: gana porque no necesita chimenea.
Tres plantas, una sola temperatura: el problema vertical del adosado
Medí esto en diciembre de 2023, en una casa de tres niveles con termostato único en el salón. Sótano-garaje: 16,2 °C. Planta baja: 21 °C. Planta primera: 23,8 °C. Bajo cubierta: 25,1 °C.
Nueve grados de diferencia dentro de la misma vivienda, con el mismo circuito y la misma consigna. El aire caliente sube por el hueco de escalera, se acumula arriba, y el termostato de abajo sigue pidiendo calor porque él no se ha enterado de nada. Resultado: dormitorios insufribles, salón correcto, y una factura que paga por calentar el techo.
Zonificar por alturas frente a un único circuito
Zonificar en esta tipología no es un lujo domótico. Es la única forma de que el equipo trabaje con sentido. Y aquí me toca reconocer mi propio error: durante mis primeros años recomendaba zonificar por estancias, con cabezales termostáticos en cada radiador. Elegante sobre plano, ruinoso en la práctica. Los cabezales cerraban tanto caudal que la bomba entraba en protección por falta de circulación.
Lo que funciona es más tosco y más barato: un circuito por planta, con válvula de zona motorizada y sonda de temperatura propia en cada nivel. Tres zonas, tres sondas, una centralita. El coste añadido ronda los 900-1.400 euros sobre la instalación base, y en las cuatro viviendas donde lo he montado el consumo bajó entre un 12 y un 19 % el primer invierno completo.
¿Funciona siempre? Jamás. Si la escalera es completamente abierta en las tres alturas, sin ninguna puerta, ninguna centralita del mundo va a vencer a la física. En esos casos hay que intervenir en obra, aunque sea con una puerta de vidrio en el arranque de escalera. He visto proyectos de reforma resolver esto a la vez que rediseñaban la planta baja, igual que se aprovecha una obra para el diseño exclusivo de cocinas con almacenaje inteligente que planteamos en nuestros proyectos, y se toca todo el trazado de instalaciones de una sola vez.
Qué instalar según lo que ya tienes bajo el suelo
La pregunta correcta no es «qué sistema es mejor», sino «qué hay ya instalado y cuánto cuesta cambiarlo».
| Sistema | Obra necesaria | Viabilidad en adosado |
|---|---|---|
| Bomba de calor + radiadores existentes | Ninguna; ampliar 2-3 radiadores | Alta: sin humos ni cubierta |
| Bomba de calor + suelo radiante | Picar suelo o recrecido | Alta si ya hay obra abierta |
| Geotermia vertical | Perforación con acceso de máquina | Media: exige paso de 1,10 m |
| Caldera de gas o pellet | Salida de humos a cubierta común | Baja: requiere acuerdo vecinal |
| Radiadores eléctricos + fotovoltaica | Cuadro y refuerzo de línea | Solo uso intermitente |
Si tienes radiadores de aluminio dimensionados para caldera a 70 °C, una bomba de calor los va a alimentar a 45-50 °C y te vas a quedar corto en las estancias más expuestas. La solución no es tirarlos: es ampliar elementos en las dos o tres habitaciones con fachada a la calle, unos 120-200 euros por radiador reforzado. Mucho más barato que picar suelos.
Con suelo radiante ya instalado, enhorabuena, has ganado la lotería. Trabaja a 32-38 °C y le saca a una bomba de calor un COP estacional de 4,2-4,8 frente al 3,1-3,5 de los radiadores. La inercia térmica de la losa, además, suaviza esos nueve grados de desequilibrio vertical del apartado anterior.
Y si vas a picar suelo por otra razón (fontanería vieja, humedades, cambio de solado en las tres plantas), el momento de plantear el circuito radiante es ese y no otro. Instalado dentro de una obra ya abierta ronda los 55-75 €/m². Como intervención independiente, con demoliciones y recrecidos, se dispara por encima de 110 €/m² y añade seis semanas de casa inhabitable.
Queda un caso que casi nadie plantea bien: la casa que solo se usa fines de semana o en vacaciones. Ahí una bomba de calor de 8 kW arrancando desde 8 °C tarda medio día en poner la vivienda en régimen, y la amortización se estira sin freno. Emisores eléctricos de baja inercia con control por zonas, alimentados por autoconsumo fotovoltaico, calientan solo la planta que se ocupa y en el rato que se ocupa. Peor rendimiento por kWh, mejor resultado sobre la factura anual. Es la única situación en la que dejo de recomendar bomba de calor.
Cifras del primer invierno: qué esperar realmente de la factura
Te doy los números de la casa que más he monitorizado, porque los tengo en hoja de cálculo y no de memoria: 138 m² útiles, tres alturas, dos paredes compartidas, zona climática D2, radiadores ampliados, bomba de calor de 8 kW con tres zonas.
Consumo de calefacción entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo: 2.870 kWh eléctricos. Con la tarifa que tenía contratada ese año, algo por encima de 480 euros en los cinco meses. La caldera de gasóleo que sustituimos gastaba 1.640 litros en el mismo periodo, unos 1.550 euros.
El equipo, la zonificación y la ampliación de radiadores costaron 13.200 euros antes de subvención. Con el ahorro medido, la recuperación se sitúa en torno a los 12 años, y baja a 8 si entra la ayuda autonómica. No es el «amortiza en cinco años» de los folletos. Es lo que sale cuando mides en lugar de estimar.
Ahora compara con la casa aislada del principio: 18.400 euros de inversión, 16 kW para calentar los mismos metros y una demanda un tercio superior por las cuatro fachadas expuestas. Su consumo del mismo invierno rondó los 4.300 kWh. Misma temperatura de confort, 5.200 euros más de partida y unos 240 euros anuales más de operación. Cuatro años más de amortización sobre una inversión mayor.
Lo que sí es innegociable, y con esto cierro el círculo que abrí con mi vecino: el ahorro no vino del equipo. Vino de haber calculado la vivienda por lo que es, dos fachadas expuestas y tres alturas comunicadas, en lugar de multiplicar metros por cien.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor sistema de calefacción para un chalet adosado?
La bomba de calor aire-agua, en la práctica y por un motivo poco técnico: es el único sistema que no necesita salida de humos por cubierta compartida ni acuerdo de comunidad para instalarse. Con suelo radiante rinde un COP estacional de 4,2-4,8; con radiadores ampliados, 3,1-3,5.
¿Hace falta permiso de la comunidad para instalar aerotermia?
Para la unidad interior, no. Para la exterior, depende de dónde acabe anclada: si va sobre fachada, cubierta o cualquier elemento común, los estatutos manda y lo normal es que exija acuerdo de junta. Si va en tu patio privativo y sobre suelo propio, basta con cumplir la ordenanza de ruido. Pide el acta antes de firmar el presupuesto, no después.
¿Cuánto ruido puede hacer la unidad exterior con el vecino a un tabique?
El límite habitual en horario nocturno son 40-45 dB(A) en el linde de la propiedad vecina y unos 30 dB(A) dentro de su dormitorio con la ventana cerrada. Un equipo actual declara 48-54 dB(A) a un metro, así que tres metros de separación a huecos ajenos y soportes antivibratorios resuelven la mayoría de los casos.
¿Cuánto cuesta poner suelo radiante en una vivienda en hilera?
Entre 55 y 75 €/m² si se aprovecha una obra en la que el suelo ya está levantado. Como intervención aislada, con demolición, recrecido y solado nuevo, se supera con facilidad los 110 €/m² y hay que contar seis semanas sin poder usar la casa.
¿Qué calefacción gasta menos en este tipo de vivienda?
En uso continuo, la bomba de calor: 2.870 kWh eléctricos en cinco meses frente a 1.640 litros de gasóleo en la casa que monitoricé, unos 480 euros contra 1.550. En uso intermitente de fin de semana, los emisores eléctricos de baja inercia con autoconsumo salen mejor, porque calientan solo la planta ocupada sin arrastrar horas de puesta en régimen.
